偶尔去菜市，总爱在荠菜摊前停下，抓一把，闻一闻，从六元一斤的冬天一直闻到了两元一斤的仲春。

包头帕的妇人埋首在脚边的篮子里，拣拣拾拾，淡淡的，也不吆喝。那一篮子荠菜是真好——乌绿，丰满，叶尖暗红，蓬头辣形、桀骜不驯的样子，一看就是春天野地里新长的。

春吃芽，夏吃瓜，秋吃果，冬吃根。老辈儿人的生活智慧简单却充满哲理的味道。饥馑年代，自然是天下谁人不识荠。野菜里，香椿头味儿冲，杨树芽涩，柳树叶苦，只有荠菜，味道清新，深得人心。所以现在，荠菜之所以仍是一道菜，更多是因为——它确实好吃。

要想吃鲜嫩的荠菜，必须赶在它们开花之前采挖。荠菜的叶片贴地生长，羽毛一样舒展，叶幅锯齿状，野草地里不起眼，很容易与泥胡菜、独行菜、蒲公英混淆。味道却是特别，有一种麦芽糖浆混合新鲜菠菜汁的特殊芳香，余味干净清爽。

让人着迷的，一定是那种略带粗粝的豪放口感。中十字街口那家在深夜照拂了行人几十年的夜市饺面铺，出名的就是荠菜饺子。个大，馅儿足，汤里面那一勺丰腴的猪油真是神来之笔，完美中和了荠菜粗拉拉的口感，顺带又激发出了它们筋骨里的鲜美。在这里，人们对一碗滚烫的荠菜饺子的情意，在乍暖还寒的夜风里，在小城的烟熏火燎中体现得淋漓尽致。

怎么做吃食总是相宜。做羹汤，和豆腐一起，纯真，本味。做点心，包成糯米团子，雪白中间裹着碧绿，咸鲜口的，一样的清新，味道更加浓沃。或者加些小青菜，焯水，沥干，卷进春卷皮子里过油炸到酥脆，咬一口，啧啧，舌尖上春风瞬起。

然而，曾经荠菜的大规模人工种植并不像它本身看起来这么平易近人。据说早在汉朝，人们就想把荠菜“驯化”成家常菜，却未能如愿。因为荠菜的种子实在是太小了，每1000粒荠菜种子的重量只有不到0.12克，说细如沙尘一点都不为过，收集起来就是个麻烦事儿。而且不是想种就能种的，荠菜的种子还有休眠期，必须经过适当的低温处理才能被唤醒。所以很长一段时期内，荠菜总在山茅野菜之列。

即便是在大棚种植已经很普遍的今天，人们依然不怕麻烦，不辞辛劳，仿若受了野外迢迢阡陌的召唤，春风一起，便要到那旷远无垠的田野里去当一个饕餮的寻芳者。野地里的荠菜无疑是最能透露春天性格的菜蔬，最早感知泥土的温度，在风和水土的力量下，被自然雕琢成一株野菜本来的样子。

“三月三，荠菜开花赛牡丹。”荠菜开花仿佛也是漫不经心的，薹茎顶上开出白花，累累如攒珠，细小，无味，星星点点地摇漾在漫漫春光里，漫山遍野的，竟也有种惊心动魄的美。

只是，开花结果后，荠菜就老了。

（东台农商银行  张娴）